domingo, 6 de diciembre de 2015

YATAGAN, CARON









Yataganes una creación de Caron, una casa que se caracteriza por perfumes clásicos, con un aire Old School.

Pues con Yatagan, su creador se la saca ( espero que no me esté leyendo ningún personaje importante de la perfumería ). No lleva en su composición ninguna flor, sólo tiene plantas y raíces. De los pocos perfumes que pueden presumir de tal composición.

Se creó en 1976 y aunque haya tenido alguna reformulación sigue conservando ese aire retro, de hombre, dandy. Desde luego no está recomendado a gente joven, que quieran algo fresco o moderno. Sin embargo, incluso a esas personas, es un olor que recomiendo probar por lo menos una vez en la vida.




A mí personalmente Yatagan me huele como a apio, teniendo una salida potente con lavanda, petitgrain y artemisia ( de ahí mi sensación de apio ).

La artemisia se nota en todas las fases del perfume. A la media hora se empiezan a notar las agujas de pino, el geranio, vetiver y pachulí. Yo de todo esto lo único que no noto nada es el pachulí.




En el secado aparece cuero ( se percibe lévemente ), castoreo y styrax.

Para que os hagáis una idea el secado puede recordar lévemente a Kouros, con menos cuero y más verde. Además tiene un dulzor que no se de donde viene, pero que es muy chulo.




Y ya digo, aunque la salida asuste un poco, al poco rato cambia la percepción y se transforma en un perfume bastante llevable. Desde luego ante los demás no va a pasar desapercibido.

Por su olor tan particular, lo veo perfecto para usar en invierno. Me vale para diario incluso para alguna ocasión algo calmada, formal.

Lo recomiendo para personas mayores de 30 años, y sincéramente veo Yatagan únicamente masculino.

Puede parecer un perfume muy potente. En realidad no está nada mal, pero una bomba no es. Es más que resultón.




Los detractores de Yatagan ven en él un perfume que huele a viejo. No pienso lo mismo.

Notas de salida: lavanda, ajenjo, petitgrain y artemisia.
Notas medias: geranio, agujas de pino, vetiver y pachulí.
Notas de fondo: cuero, castoreo y styrax.

En su estilo es un perfumón.

Mi nota es: 8.4

miércoles, 7 de octubre de 2015

AMBRE 114, HISTOIRES DE PARFUMS









Ambre 114 es casi lo que busco para un ámbar perfecto, no es tan agresivo ni herbal como Ambre Sultan, no es tan licoroso como Ambre Russe, no es tan dulce como Ambre Tabac, ni tiene tanta nota jabonosa como Ambre Precieux. Sin embargo, es herbal, licoroso, dulce y jabonoso, pero muy equilibrado, armonioso.

La salida sin ser medicinal como en Blue Amber se dejan notar las hierbas y especias como geranio, nuez moscada y tomillo. Mi opinión es que están tan bien mezcladas que no puedo notar otras notas ;al final de la review las nombraré todas.




Va secando y va transformándose en un perfume resinoso, con un ámbar dulce con vainilla y benjuí, muy muy acogedor. 

El secado final es ámbar con un ligero almizcle.

Por mucho que note 3 fases hay que reconocer que es bastante lineal en cuanto a olor, al final tanta historia con si lineal o no lineal, y pocos perfumes no son lineales.





Sin duda es uno de mis dos perfumes ámbar favoritos, no se si me gusta más Ambre Precieux o Ambre 114. 114 es romántico, acogedor, amoroso, confortable...

Algo curioso que me ha pasado, es que hacía tiempo que no olía Ambre 114 y lo recordaba bastante más suave: a ver si va a ser verdad que al estar guardado en un rincón complétamente oscuro ha macerado, ha madurado y se me ha convertido en una verdadera joya, porque ahora lo noto incluso potente.




De esta misma casa me apetece probar Ambrarem, no he leído casi nada de él, pero todo lo ámbar quiero probarlo.

Ambre 114 me parece adecuado para ocasiones especiales, es un olor tan bueno que para diario no lo veo, no está bien que estén todo el día dándote halagos, me agobiaría. :)

Se puede llevar en cualquier época del año, aunque yo recomendaría más en primavera y otoño.




Luego está el famoso tema de si para mujer, para hombre, y como dice el gran FRAGRANTICO REVIEWER OSCARSH con una frase que ya le gustaría al mítico Luca Turin: " It is UNISEX ".

Tiene buena p/p: proyecta bastante bien con una duración de unas 8 horas.

Notas de salida: tomillo, nuez moscada.
Notas de corazón: rosa, geranio, pachulí, sándalo, cedro, vetiver.
Notas de fondo: ámbar, vainilla, haba tonka, benjuí, almizcle.

Mi nota es: 9,4

sábado, 26 de septiembre de 2015

DAIM BLOND, SERGE LUTENS








Daim Blond está entre mis tres favoritos Lutens junto con Chergui y Ambre Sultan; de todas formas todos salvo Serge Noire que me huele a amoniaco y me da asquete todos son auténticas maravillas de la perfumería.





Daim Blond es quizás una de sus obras más equilibradas, con toque justo de cuero, un cuero rudo, muy realista, más gamuza o ante, y además sin pasarse con ese sirope, jarabe tan de Lutens, pues aquí se ha rebajado y mezclado con albaricoques secos y una pizca de iris, además de un ligero deje almizclado en el secado.

Tiene cierto parecido con Cuir Ottoman y Cuir Amethiste. Ottoman sorprende más, y Daim Blond para mí quizás está mejor hecho y me gusta más llevarlo en un atuendo con alguna prenda de cuero. Te da un aire retro debido a un leve toque polvoso que percibo.





Es muy lujoso, elegante, con mucha clase.

Me parece muy bueno para ir bien vestido, da igual seas hombre o mujer, realza tu sexo. 





Me suele dar igual ponerme un perfume en cualquier estación del año. Daim Blond sin embargo no lo veo para verano, me gusta llevarlo en días fríos y nubosos, ni idea el por qué.

Y el tema de duración proyección pues como cualquier Lutens, va bastante bien, yo por lo menos no me canso de olerlo continuamente, y me puede durar unas 7 u 8 horas. 

En definitiva, se que me faltan muchos cueros por probar, y que siendo los perfumes de cuero uno de mis estilos favoritos, Daim Blond me parece de los mejores.





Notas: espino, cardamomo de Ceilán, iris, semilla de albaricoque, almizcle, heliotropo y cuero. 

No puedo darle menos de un : 9,3.


martes, 22 de septiembre de 2015

GARAGE, COMME DES GARÇONS






Estoy empezando a aceptar mi obsesión por los perfumes rarunos. Y al decir raro, una casa sobresale por encima de casi todas, Comme Des Garçons.


Skai me gustó, Tar me gustó aún más, y, Garage... Garage es la creme de la creme de lo raro, de lo arriesgado, una auténtica maravilla.


¿Quién quiere oler a grasa, a aceite usado ( ese que está negro como los .... de un toro)?. Pues, yo quiero oler a eso, con mi chupita de cuero soy el hombre más feliz del mundo. Ojo, que me guste ese rollo no quiere decir que tenga pinta de malote y vista como los Hijos de la Anarquía, nada que ver, soy una mezcla de sport pijillo hipster. 






Garage es adictivo como el olor de la gasolina cuando repostas. También es posible que le saque un poco de olor a ferodo, a frenada forzada.


Y claro, lo que digo siempre, huele a todo eso pero adaptado a perfumería: que a la gente le gusta olerte, te preguntan, y que sí, que hueles raro, pero qué rico hueles. Es ciertamente glorioso.


A mí personalmente se me parece un poco, y sólo un poco a Lonestar Memories. En el secado sobre todo sería como un cocktail de Bvlgary Black, Lonestar Memories, Tar y hasta me atrevo con Nostalgia.





Sus notas son, y asustan: laurel aldehído, queroseno, notas de cuero, plásticos, notas florales ( no se lo veo por ninguna parte, a no ser que le de el toque dulce ), vetiver, acetato, madera de cedro chino.


Se creó en el año 2004 y está descatalogado; me da muchísima rabia que todo lo bueno acaban quitándolo.


Un consejillo, o un favor o lo que sea: no queráis oler como todo el mundo, a parte de ser muy aburrido, todos tenemos nuestra propia personalidad y distintos gustos perfumiles: sólo hay que buscar un poco. Y, aunque atuféis, oler diferente os hace ser más machos alpha :::))))))






Garage en duración va sobrado y en proyección más todavía. Se hace notar.


¿Cuando se puede vestir? Pues con Garage es ya muy personal. Yo me lo pondría cualquier día del año, pero entiendo otras opiniones distintas.


Sí que me parece unisex; mi novia no lo ha usado todavía pero en mí queda muy varonil, eiiiiiiiiii nenita.





Pues en definitiva, le voy a dar un : 9,4 porque ésto es lo que llevaba buscando desde hace mucho tiempo: distinción, extravagancia, originalidad, elegancia, masculinidad, grandeza y encima HUELE GENIAL.

viernes, 21 de agosto de 2015

TOM OF FINLAND, ETAT LIBRE D´ORANGE








Como concepto, originalidad, la inspiración para crear un perfume, el atrevimiento, querer arriesgar, todo esto hace que Etat Libre      D´Orange sea una de las casas con más personalidad en el mercado.


Tom Of Finland ( su nombre real  Touko Laaksonen ) fue el artista gráfico con más influencia en la comunidad gay. Sus trabajos se centraron en los iconos preferidos de la comunidad gay, como marineros, policias, motoristas, leñadores, y hombres vestidos de cuero, generalmente en blanco y negro y muy musculados en escenas eróticas.




Pues el perfume trata de evocar lo que he contado, un cuero bondage, un olor a sexo.

¿ Lo consigue ? Pues seguro que para sus creadores sí, para mí no. Pero casi mejor.

A mí me parece extraodinario, un olor sencillo pero con muchísima personalidad, una salida deliciosa con champán, azafrán, y un limón que no es natural pero porque está muy mezclado.




La sensación es burbujeante los primeros minutos. Al poco se asienta y aparece el cuero, un cuero suave, muy fino, de gamuza, y aquí cambia la sensación, lo burbujeante se convierte en polvoso.

En mi opinión el perfume que asocio a esos díbujos de hombres fornidos enseñando chicha es Rien, tiene un cuero mucho más sexual, morbosete.




Pero Tom Of Finland es limpio, muy agradable de oler, perfecto para el día a día, absolutamente recomendable para verano aunque tenga cuero.

Además es un perfume que a mí me hace cambiar la opinión que tengo de él, hay veces que le noto un toque retro, para personas más maduras, y al poco rato pienso complétamente lo contrario. 

He leído que el secado es parecido a Bvlgary Black, y no puedo estar más en desacuerdo, no se de donde sacan eso. 

Bastante bueno en duración: unas 7 horas, con una proyección buena ( no llega a las proyecciones Montale, pero muy aceptable ).




Tambíen si lo que estáis buscando es cuero, no es el candidato idóneo, ya que no tiene nada que ver con el cuero de Knize Ten, Tuscan Leather, Lonestar, Rien, Cuir de Russie...

Lo puede llevar cualquier persona, sea del género que sea, de la edad que tenga, y me vale para cualquier situación, lo veo super polivalente, ya es difícil, pero lo veo para ir a clase, para la oficina, para una cita romántica, para ir de cortos, o para tu boda. :) Luego también vale para cualquier estación.

Me estoy acordando que la primera vez que lo probé me gustó un montón, fue en Le Secret Du Marais y quería probar  los más famosos que había leído, como Lonestar, Nassomato Duro, Musc Ravageur, Absolue Pour Le Soir......  y llegué a la conclusión que el que más me había gustado fue Lonestar, pero el segundo era el más simple, el más fino, elegante, el menos complicado, y ese era Tom Of Finland.




Creado por Antoine Lie, sus notas son:

Aldehídos, limón, abedul, hoja de pino, azafrán, pimienta, ciprés, geranio, vainilla, haba tonka, iris, vetiver, suede, almizcle, ámbar gris.

Para ser tan sencillo tiene multitud de notas. Y me explico, la apariencia es de perfume sencillo, pero tiene muchos matices, el resultado final es un poco abstracto, sólo se que huele realmente bien.

Nota: 9.





jueves, 30 de julio de 2015

VIAGGIO D´AFRICA, COLECCION PRIVADA PAL ZILERI








No es que yo sea precisamente un entusiasmado de la colección Hermessence; ya sólo con lo que cuestan sus perfumes ni me planteo comprarlos, incluso los botecitos de 15 ml que deben costar 30 euros. Pero he probado alguno como Ambre Narguile y Vetiver Tonka, y huelen muy bien, muy finos y se les nota la calidad.

Ahora bien, si por ejemplo Vetiver Tonka costase 35 euros los 100 ml, ¿lo compraría?, sin duda alguna SI. ¿Aunque no se llamara Vetiver Tonka? SI.

Pues Viaggio D´Africa es un clon total de Vetiver Tonka, su misma salida, sus mismos matices ( opinión personal), y me atrevería a decir que hasta más potente y duradero.




Es un muy buen vetiver, donde dicha nota se percibe perféctamente ( como en Vetiver Fatal ), solo que en el Atelier el vetiver está mezclado con ciruela ( a mí me huele a higuera, de hecho me lo puse hace poco y va mi novia y me dice: "mm déjame adivinar, hoy llevas Phylosikos...." ) y Viaggio tira hacia el terreno dulce, con haba tonka y un caramelo golosón.

Además tiene un toque ahumado estilo Encre Noire, solo que más llevadero, más cómodo, no tan agresivo.


El cedro que se nota en el secado le da un espíritu maduro, y muy adecuado para el verano, aunque sirva para otras épocas.





Me da la sensación de unisex, tirando una gotica hacia el lado masculino.

Es muy llevable, me vale para diario lo mismo que para una cena romántica, de tapeo con amigos, que para ir a comprar al Primark.

Tiene buena duración, alrededor de 7 horas, con una proyección aceptable, en las últimas horas se nota a ras de piel. Las primeras horas es una gozada notar las ráfagas que te llegan.






Notas: vetiver de Haití, haba tonka, cedro, madera de guayaco.

Viaggio D´Africa podría definirse como "elegancia veraniega".

Después de tan buena impresión me apetece mucho probar otros perfumes de su Colección Privada, como Cuoio, Colonia Purissima, Blu Di Provenza.

Mi nota es: 9


jueves, 2 de julio de 2015

TAR, COMME DES GARÇONS

No me puedo creer que se me olvidara hacer una review del más original perfume de mi colección.




Yo me imagino que intentar crear un buen olor teniendo como protagonista el alquitrán es arriesgar mucho. Pero si arriesgas puede que te salga bien, y aquí un muy buen ejemplo, Tar, en inglés alquitrán, dentro de la serie 6 Synthetic. 

Ya hable hace meses de Skai, pero es que Tar me gusta mucho más.
Junto con Lonestar Memories mis dos mayores tesoros.






La salida ( los diez primeros segundos ) es abrumadora, pero no por lo mal que huele, si no porque no te lo esperas, huele industrial totalmente, con aceite sintético, asfalto, a betún.

La salida es para mí tan potente que me acabo de quedar anósmico. No huelo a nada, pero no pasa nada, debo reconocer que también es de lo más potente que he probado nunca.







Y no se como describir su secado, sinceramente, es el mismo olor de la salida con toques florales, pero no puedo decir cuales, sólo se que a pesar de la descripción que estoy haciendo para mí esto es muy llevable y perfecto para llamar la atención.

Debo decir que es el perfume que ha recibido más elogios.

En definitiva una salida bestia, a partir de los diez segundos hasta unos diez minutos sigue muy potente pero ya huele bien. y a partir de ahí sigue lineal.







No logro entender como han podido dejar de fabricar esta serie, yo me haría con la colección completa, y me encantaría conseguir Garage.

La duración y proyección son una maravilla, te envuelve como en una nube olfativa y proyecta como pocos, o eso me parece a mí-

Unisex completamente, si un hombre puede oler a alquitrán una mujer también. Pero prohibido llevar esto con trajes de gala, o cualquier prenda muy elegante, es para ir de sport o "macarrilla".







Me vale para cualquier época del año , mientras no nos axfisiemos de calor. Y muy importante no es para llevar todos los días porque te acabaría agobiando tanta potencia.

Notas: gas ciudad, vapores de betún, bergamota, tierra, opopanax, styrax, cigarrillos a la parrilla, notas pyrogénicas.

Creado en 2004, actualmente creo que no se fabrica.


  • Nota: 9,6

  • ¡¡¡VIVA LA EXCENTRICIDAD!!!


  • domingo, 14 de junio de 2015

    A MEN LES PARFUMS DE CUIR












    O lo que es lo mismo: A Men Pure Leather.

    Gratísima sorpresa, conseguido en un intercambio que surgió de buenas a primeras, por lo que leía debería parecerse mucho al original A Men: estoy en desacuerdo.

    Lógicamente mantiene parte de su ADN, pero es el primer Pure de Mugler que realmente me huele a "niche".

    La salida es parecida al original, sin la nota famosa de alquitrán, una apertura dulce, en cierta manera sintética, de café, chocolate, pachulí. No es tan dulce como sus hermanos Pure Malt y Pure Havane.





    A los diez minutos es cuando empieza lo verdaderamente bueno: aparece el cuero, un cuero dulce, pero no dulce por fruta ( como Daim Blond y su albaricoque ), potente, con desparpajo, juguetón. No se me parece a ningún cuero famoso tipo Tuscan Leather, Cuir Ottoman , cualquiera de Memo, Cuir de Russie. Estos son más elegantes, se notan sus buenos ingredientes, más maduros.

    Pure Leather huele como un bolso de cuero sintético ( que alguno hay que tiene cierto toque de dulzor ). 

    Me gusta muchísimo, casi lo pongo en lo más alto de mi top en cuanto a perfumes de Mugler.





    También me ha sorprendido su potente proyección y longevidad, bastante mejor que Pure Malt, Pure Havane, Pure Wood, Ultra Zest e incluso A Men.

    Ahora me he puesto un chuflillo en una muñeca, estoy en el salón; pues queda una estelilla muy rica en toda la habitación. Me dura unas 11 horas.

    Lo veo para público masculino. Si lo utiliza una chica recomendaría que se pusiera menos sprays ( no me digáis por qué, sensaciones ).





    Perfecto para un ambiente de fiesta, o citas informales. Ocasionalmente para diario. Lo veo muy potente para oficina. Aunque nunca he trabajado en oficina, yo me lo pondría. Quien no quiera oler a Pure Leather que se tape la nariz. 

    Notas de salida: bergamota, cilantro, lavanda, menta.
    Notas medias: cedro del Atlas, cuero, pachulí.
    Notas de fondo: café, almizcle, styrax, haba tonka.

    En definitiva, contentísimo con mi nueva adquisición, no me esperaba que tuviera esta calidad, y que me fuera a gustar tanto.

    Nota: 8,9.

    viernes, 22 de mayo de 2015

    FAHRENHEIT, CHRISTIAN DIOR







    Al final lo que yo buscaba en Nostalgia de Santa María Novella, lo tenía mucho más cerca de lo que pensaba.

    De más joven al probar en las perfumerías Fahrenheit, me daba asquete, me daba hasta la risa de lo mal que me olía, me chocaba mucho.

    Hace poco en un viaje a Madrid, quise pasar por la tienda de Santa María Novella a probar mi tan ansiada Nostalgia. Iba con la idea de comprarla nada más probarla. Sin embargo aunque me pareció muy buena, no es lo que esperaba, tanto que se me quitaron las ganas de comprarla. Yo buscaba emocionarme con un perfume que me envolviera en gasolina, que te lo pusieras y te dieran ganas de coger el coche para dar una vuelta sólo por disfrutar de la conducción, de la música, de los paisajes. Eso no me lo ha dado Nostalgia. Y me lo ha dado Fahrenheit.




    Tiene una salida algo "dura", aunque para mí muy agradable. Una mezcla de gasolina, pino, violeta.

    Con el tiempo se va convirtiendo en un cuero floral, sintiéndose sándalo, jazmín, cedro.

    Y el final del secado va suavizándose con ámbar, tonka y benjuí.





    Lo veo bastante versátil en cuanto a la época de uso; creo que lo disfrutaré más en primavera y otoño, pero se que lo voy a utilizar también en verano e invierno.

    Recomendadísimo para salir por la noche. No la recomendaría para diario, si acaso algún día ocasional.

    Perfume en teoría marcádamente masculino, aunque puedo suponer que en chica puede quedar incluso mejor. Les queda mejor a ellas los perfumes masculinos que a nosotros los femeninos. (mi humilde opinión).





    Tendrá una duración de unas 7 horas, con una proyección promedio.

    Personalmente me parece una obra maestra, bastante original, más para ser designer.

    Notas: Violeta, madreselva, notas cítricas, lentiscus, styrax, cuero, ámbar, benjuí.

    Creado en 1988 por Jean-Louis Siuzec y Maurice Roger.

    Mi nota es 9.0 

    miércoles, 6 de mayo de 2015

    AL OUDH, L´ARTISAN










    No se si os pasa a vosotros que hay veces que al probar un perfume lo asociáis a ese momento, a ese lugar, entorno, La primera vez que probé Al Oudh fue en Almería, y no se si debido a eso Al Oudh me huele, me evoca a Al Andalus, a La Mezquita de Cordoba, La Alhambra de Granada, La Alcazaba de Almería, a La quinta temporada de Juego de Tronos.


    Muy buena obra de Bertrand Duchaufour, en la que el oud no es tan protagonista como su nombre indica. Casi se podría llamar Al Comine, por la sobrecarga de comino que lleva, más que por ejemplo Declaration de Cartier, aunque menos que en Eau Noire.


    Vuelvo a la primera vez que lo probé: me enganchó su olor, ir oliendo la muñeca mientras tapeabamos por los bares de Almería me gustó muchísimo. Olía diferente en mi novia, en su piel se notaba más oud y cuero, mientras que en mi piel se percibía más licor y especias, especialmente el comino. Muy curioso.






    Es un olor muy oriental, repito, con un oud mucho más relajado que en otras marcas como By Killian, Montale

    La salida es impactante, con un compendio de notas muy notable: licor ( como un brandy muy suave, muy aromático ), mucho comino, oud y una nota animálica dada por el castoreo y la civeta. También se percibe el azafrán. Es absolutamente lujoso, ostentoso, y también muy sexual: se mezcla el lujo con la pasión.


    El perfume no es muy cambiante en sus etapas, el olor avanza linealmente, rebajandose bastante el comino y el toque animálico, apareciendo la rosa , y a medida que va secando aparece una vainilla que acaba endulzándolo, dejando un secado simplemente apabullante, buenísimo, muy sexy. Debo reconocer que tanto comino a la salida puede cansar algo, al menos es mi sensación.






    En definitiva, otro olor distinto, algo raro, nada europeo, muy sexy para quien tolera la muy particular nota de comino. Pero, supongo que Al Oudh no es para todo el mundo ni creo que sea para llevar a diario. Lo veo para cenas, salir a tomar algo en otoño, invierno. Situaciones de ese estilo.


    Y quizás con traje y corbata no, pero Al Oudh se merece ir bien vestido.






    Durará unas 7 horas, proyectando al principio una barbaridad, aunque con el tiempo baja sustancialmente, aunque siempre notándolo.


    Gustándome mucho las compras a ciegas, creo que Al Oudh es obligatorio, bueno, recomendable probar antes de comprar.


    Y  ahora que lo estoy probando sin venir a cuento me ha venido un parecido a Bois D´Ombrie de Eau D´Italie ( el creador es el mismo, Duchaufour).Se nota que tienen los mismos genes, aunque Bois es bastante más potente e impactante. 






    Perféctamente válido para las chicas, por lo tanto lo veo unisex.


    Notas de salida: canela, cardamomo, pimienta rosa.
    Notas medias: neroli, rosa, castoreo, cuero, civet, musgo.
    Notas de fondo: oud, sándalo, cedro del Atlas, pachulí, mirra, incienso, vainilla, tonka.


    Nota: pues le pongo un 9, ya sabéis, me gusta lo raro. 



    martes, 14 de abril de 2015

    GOMMA, ETRO












    Mi primer Etro, y quizás no sea el último. Parece que tiene calidad la marca.

    En teoría es un chipre leñoso, pero se podría decir que es un cuero gomoso ambarado, porque es cierto que huele como a goma plasticosa.







    Se comenta que se parece a Bvlgary Black... Pues a mí no se me parece. Es muy parecido a Knize Ten, y bastante parecido a Bandit.
    Siempre he pensado que son trillizos. Lo bueno es que cada trillizo tiene su propia personalidad.

    Bandit es el más verde de la familia. Knize Ten es el más dulce y Gomma es el más macarrilla.

    La salida de Gomma es casi idéntica a la de Knize, una apertura cítrica algo gomosa y algo dulce. A los cinco minutos es donde empiezo a diferenciarles ligeramente. Gomma sigue con su cuero goma atrevido y Knize se aleja de él con flores y ámbar. Gomma también tiene ámbar pero no se nota tanto.








    Además tiene ese toque jabonoso tan masculino. Sería algo así como una mezcla de Bvlgary Black y Kouros. Hay tantas interpretaciones...

    Quise hacer un pequeño experimento:

    Mi novia me regaló Knize Ten y le encanta. Le hice probar Gomma y Knize Ten en mis muñecas. Y dando por hecho que tiene bastante buen olfato, pues se equivocó.

    Ya se que los más puristas se llevarán las manos a la cabeza, pero es muy fácil confundirlos ( yo quizás también los confundiría ).








    Ahora, ¿cuál es mejor?. Pues no lo se. Veo a Gomma más potente en proyección y duración, pero quizás es mas tosco, más basto en olor. Knize es más elegante, más dandy.

    El secado de Gomma es más de lo mismo, goma, cuero añadiendo ámbar y algo de jazmín. Es impresionante. Tiene también una sensación polvosa. Agradable 100%.

    Es unisex total.

    Vale para eventos, y si te pones poco podría valer para diario, aunque es intrusivo en cierta medida.

    Se puede llevar con traje, incluso con algo más informal. Con vaqueros y chupa de cuero mola.

    A mí me parece que se puede llevar todo el año mientras estemos a menos de 25 grados.

    Potente su p/p, aunque la salida es mucho más potente que el secado. Tendrá una duración de unas 7 horas y media.

    Notas de salida: limón, artemisa.
    Notas medias: jazmín, cuero.
    Notas bajas: ámbar.

    Nota: 9, igual que Knize Ten. No podía dar a uno mayor puntuación que al otro.